Суздаль празднует юбилей. Такая дата требует внимания: в конце концов, городов, переваливших за десять веков, в России не больше десятка. Так что повод почтить визитом жемчужину Золотого кольца, как называют Суздаль в путеводителях, более чем достаточен. Ежегодно сюда приезжает 2 миллиона туристов, а в юбилейном году наверняка и поболе будет. Тем более, поездка в Суздаль — дело необременительное: всего часа три от столицы на авто, а от Владимира в Суздаль автобусы идут каждые полчаса, и билет стоит дешевле кружки медовухи. Если выехать пораньше, за день вполне хватит времени, чтобы прогуляться по паре монастырей, постоять у икон Храма Рождества Богородицы, ведущего историю с XIII века — хорошая, говорят православные, церковь, намоленная, — да полюбоваться с высокого берега излучиной Каменки, представляя себя режиссером Тарковским. Как раз останется время на грибную похлебку с кулебякой и сбитнем в одном из многочисленных местных ресторанчиков — и можно обратно, поставив галочку рядом с пунктом «причаститься истории древнего города».
Действительность, однако, несколько сложнее. Суздаль умеет скрывать свои тайны — о примерах речь впереди — причем так тщательно, что, кажется, часть из них город и сам успел позабыть, и теперь задумчиво пытается осознать сам себя и свое место в истории. Что ж, попробуем помочь.
Историки сходятся в том, что поселение на месте современного Суздаля возникло на сотню-другую лет раньше официальной годовщины, но, как положено ученым, считают возраст от надежного источника — «Повести временных лет». Город там упоминается в связи с восстанием волхвов — ожесточенные неурожаем и голодом, языческие жрецы подняли народ на убийство князей и церковников. Русь XI столетия с христианством еще не смирилась: за стенами первых монастырей пылали кострами языческие капища, тянули жутким дымным духом жертвенники, ухмылялись деревянные идолы. Суздаль сделал ставку на новую религию — и выиграл: строя хозяйство и собирая рати за стенами монастырских крепостей, город набирал силу. Суздаль чеканил свою монету, на равных спорил с Москвой за власть, выставлял многолюдное ополчение против войска Батыя. Многовековая удача, однако, сломалась в XV веке не божьим попущением, а нелепой географией: Каменка оказалась слишком мелкой по сравнению с Москвой, не говоря уж о Волге, — и развивавшиеся торговые пути потекли в обход Суздаля. Бывшему стольному граду оставалось лишь строить монастыри, которые становились пристанищами для опальных царедворцев да опостылевших княжеских жен.
Еще пять веков спустя забвение оказалось удачей: церкви и монастыри тихого Суздаля не попали под могучий каток истории, почти в одночасье в середине ХХ века превратившись в сокровищницу исторической памяти. Сегодня Суздаль — самый воцерковленный город России: 4 монастыря и 52 храма на без малого десять тысяч жителей, почти каждый — со статусом памятника, есть чем гордиться.
Фото © Юрий Баринов / Unsplash
Начнем со Спасо-Ефимиева монастыря, заложенного в XIV столетии: по легенде, здесь, рядом с родными, похоронен князь Пожарский, а во время Великой Отечественной в местной монастырской тюрьме пребывал фельдмаршал Паулюс. Напротив — Покровский женский монастырь, в отличие от «музейного» соседа, действующий. С XVI века сюда отправляли в заточение своевольных дочерей и опостылевших жен царских и княжеских фамилий — от жены Ивана IV Марии Васильчиковой до вдовы Василия Шуйского царицы Марии. Первой из них стала жена Василия III, бездетная Соломония Сабурова. По иронии судьбы, сегодня она — покровительница женщин, желающих забеременеть, и поток страждущих не иссякает. Ризоположенский монастырь, расположившийся ближе к Кремлю, известен древней легендой: якобы, в 1238 году, во время татарской осады, по молитве настоятельницы на него опустился туман, скрывший обитель от врагов. Что ж, выходит, скрываться — в природе Суздаля. Торговые ряды, к которым выведет центральная улица Ленина, интересны разве что как скопление сувенирных лавок и ресторанчиков. А вот в суздальский кремль заглянуть стоит: людям воцерковленным — в Рождественскую церковь, ту самую, намоленную; прочие тем временем могут поискать возле колокольни арочную галерею, а под ней — камень странной формы, выступающий из земли. Говорят, если приложить к нему ладонь, сбудется желание: попробуйте, ничего не потеряете.
Расстояния в Суздале невелики, и прогулку на авто и экскурсионном автобусе можно, пожалуй, уложить в пару часов, не считая обеда. Но мы никуда не торопимся. Ходить здесь следует неспешно, любуясь пейзажами, пробираясь по тропкам земляных валов вдоль внешних монастырских стен, сворачивая наугад в узкие разбитые улочки и разглядывая фасады домов в поисках знаков. Тогда и станет заметна одна суздальская странность, редко замечаемая торопливыми экскурсантами. За стенами исторических памятников, в неприметных тупиках тут и там — во множестве старые, покосившиеся, по большей части, деревянные дома с выбитыми стеклами, намертво закрытыми дверями, заколоченными ставнями.
Фото © Egor Myznik / Unsplash
С точки зрения логики, обилие заброшек в Суздале объясняется просто: в городе, имеющем статус музея, ремонт здания — история, сравнимая с «Повестью временных лет». Здесь нельзя строить дома выше трех этажей, нельзя нарушать исторический облик зданий и целостность архитектурных ансамблей, — подобная строгость градостроительного кодекса способна остудить энтузиазм любого инвестора. Но мы-то ищем не экономическое обоснование, а знаки истории, связи прошлого с настоящим. И в этих молчаливых улицах мы их, кажется, нашли. История и вправду отступилась от Суздаля, оставив город легенде.
Кажется, нечто подобное чувствуют и организаторы тысячелетних торжеств. В августе, на который назначены основные празднества, в городе готовится истинный взрыв эклектики: события на любой вкус — от грандиозной выставки «Русский феникс» до психоделического фестиваля «Суздаль: миллениум» и пугающего своей простотой «Праздника топора». Но если вы хотите по-настоящему воздать должное суздальской древности, можно не ждать так долго. Не надо звать историю в гости, лучше погрузиться в нее самому. Древние капища по-прежнему скрываются в тишине местных рощ. На Ивановой горе, где ныне стоит церковь Ильи Пророка, когда-то было место силы Перуна. Именно там разместилась ставка Батыя, взявшего город после жестокой осады. Костер, разведенный здесь в самую таинственную летнюю ночь, свяжет прошлое с настоящим. Шашлыки — опциональны.
Как добраться:
Из Москвы — по Ярославскому или Горьковскому шоссе, время в пути — 3—4 часа. Своим ходом до Суздаля можно добраться только из Владимира. Через Владимир идут поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Кирова, Нижнего Новгорода, Челябинска, Нового Уренгоя. От Владимира до Суздаля с городского автовокзала автобусы отправляются примерно каждые полчаса.
Где остановиться:
В Суздале, ориентированном на туризм чуть более чем полностью, легко найти жилье на любой вкус. Знатоки рекомендуют гостиницу Васильевского монастыря: недорого и разбудят к утренней службе, правда, курение под запретом. Кроме того, в городе есть пара пятизвездочных гостиниц, несколько четырехзвездочных и огромное число гостевых домов, хостелов, квартир и комнат для съема.
Фото © «Лепота»
Где поесть:
Город полон ресторанов, кафе и забегаловок самого разного уровня, так что пирог с медовухой можно перехватить на каждом шагу. Если же хочется вдумчиво, неспешно, вкусно и изысканно поесть — ищите рестораны ближе к Кремлю. Подойдут, к примеру, симпатичный теремок «Лепота» с русской кухней и «Агроном» в торговых рядах, специализирующийся на блюдах из продукции местных фермеров. Оба заведения вошли в лонг-лист Всероссийской премии WHERETOEAT 2024.